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天津——蓟州——清东陵，偏冷的一条旅游线，大概三天的行程。

天津

天津不是常见的旅游目的地，但毕竟是我国四大直辖市之一，应该去看一看。在天津市区的一天主要在市中心步行，路线是：天津火车站——沿河北区海河北岸、西岸走到望海楼教堂——过狮子林桥到古文化街（天后宫）——穿过东内门大街、鼓楼大街到鼓楼（广东会馆）——坐公交车到鞍山道——经河北路到滨江道再南行至西开教堂——穿过柳州路到五大道地区——坐出租车到劝业场——回天津火车站。

天津市区的历史街区主要是近现代的。不似国内一些城市满眼高楼，把老城铲除殆尽，天津市中心仍保留着大片的老街，能一窥近代津城之繁华，楼不高、路不宽、车不多，绿树成荫。天津留有大量近现代名人故居，建筑风格中西并存、丰富多姿。

海河

海河不宽，不过水质干净，河岸有不少天津市民悠然垂钓、河里亦有多位泳坛健将，这情形让人颇感亲切。海河的水面离河岸很近，似乎蹲在岸边探身就能掬起一捧河水，更让我觉得这真是属于天津人民的母亲河。不似上海，黄浦江又宽又深碰不得，连苏州河也是很难沾到水的，更别提游泳了。海河北岸是意式风情区，洋房别墅成片。让我印象深刻的还有海河上的两座老桥，钢筋铁骨，历时弥久却依旧风姿卓越。

海河边也有不少工地，正在建设成片水岸豪宅。不过我认为，河岸还是少建高楼的好，一来不该让少数人遮了多数人的风景；二来坏了“水天一色”，河岸若被高楼夹持，河就少了一份开阔的气度。上海苏州河要打通岸线，可是费了很大一番功夫。

望海楼教堂

天津最早的天主教堂，由法国传教士兴建。在1870年引起外交争端的“天津教案”中，望海楼教堂被焚毁，后法方利用清政府赔款重建；到了1900年，义和团运动再次将望海楼教堂焚毁，运动平息后再重建。因此，望海楼教堂是承载了中国近代沉重历史的证物。

回沪后买了一本《天津老教堂》，里面有望海楼教堂三次兴建的照片，样式基本一致，只是后两次分别在宽度、深度上有所增加。如今望海楼教堂仍是宗教场所，但内部结构已出现危险，不让人参观。信徒们在院子里搭了一个临时的铁皮房子作为祈祷场合。看门的阿姨一见我们进来就劝诫：“既然有心来看教堂，为什么不相信主呢？”大有立刻把我们劝进教会之势。

天津多教堂，有的老教堂不再承担宗教功能，改成博物馆、画廊，物尽其用。

文化街、鼓楼大街、广东会馆

文化街被称为“津门故里”，不过现在看起来更像是仿古旅游商业街。大街两侧有许多巷子，典故不少，修护得比较新。这里也是在天津唯一看到大批旅游团的地方，有泥人张、杨柳青年画等等天津知名手工艺品商店，也有大量批发的旅游小纪念品。

天后宫就在文化街上，虽然号称“全国三大天后宫”，但规模毕竟比不上佛教的寺院。从文化街出去就能到文庙，再往西是鼓楼。鼓楼大街是和文化街类似的旅游商业街，但人气差了些。

鼓楼旁的广东会馆有看头，尤其是其戏台，既深又高，顶饰小木作螺旋藻井，周边雕刻精致。导游介绍这座建于上世纪初的戏台可以说是中国传统戏台的绝唱，因为此前上海已经开始大量使用幕在前、台在后的西式戏台了。

鞍山道、滨江道、西开教堂

去鞍山路是想看静园，结果事先功课没做好，那地方每周只开放几天，而且仅在上午。只能从门缝里瞅瞅，好大一栋洋房。傅仪被赶出紫禁城后就住在那里，又从那里跑到东北当伪皇帝。其实住在那一带闹中取静，真是安心隐居的好地方。

鞍山路是那种有小城市般宁静而优美的街道，人少车少，一路上有不少漂亮的名人故居，可惜都进不去。从鞍山路一直走到滨江道都是类似的小马路，两边尽是沧桑老巷。滨江道就是繁华的商业街，除了一头一尾有劝业场和西开教堂外，中间长长一段看不出什么特色。

西开教堂是天津主教的座堂。地位重要，但教堂的体量不大，内饰明快，不似有的教堂让人感觉阴沉、压抑。

五大道

从西开教堂穿过柳林路就能到五大道地区。五大道指的是天津西南的五条街道，不过是哪五条道，我看见几种说法，其中肯定有重庆道、马场道、睦南道。这一带东西向道路其实有七条，南北向至少有三条，风情区的区域也不仅仅限于这些道路，还能再扩展到更外围。

五大道地区是天津的建筑博物馆，也是天津的名人故居最集中之地，道路两侧全是近现代洋房，极少高楼，环境洁净清雅。不过五大道地区没有很明确的导游指示，我到了那里只能一段段走走看看；也没找到对外开放的名人故居。以这个地方的建筑数量和历史典故，足以出几本书。五大道的洋房有一些成为医院、幼儿园、办公机关，也有不少私宅，还有不少空置的。这里有一些大小宾馆，不知道价钱贵不贵。

蓟州

当年去天津的时候，蓟州区还叫蓟县，天津站坐火车到蓟县，票价才8元。站边买了一张地图，步行就能到独乐寺。

蓟州在天津最北端，距离北京的直线距离比天津更近，但与北京之间隔了河北的一块飞地。蓟州是天津乃至北京的后花园，有国家级风景名胜区盘山、国家级自然保护区八仙山，还有国家地质公园。春夏时如果有自家车，在那些山里住上一阵肯定很惬意，到处是农家院，冬天那里则有滑雪场。深秋季当地显得有些萧瑟，不过路两边满树满树的大柿子十分养眼。

独乐寺

独乐寺是1961年第一批全国重点文物保护单位，在中国建筑史上占据三个“最”：最早的庑殿顶建筑（山门）、最早的木结构楼阁（观音阁）、最高的古代彩塑（十一面观音）。

独乐寺观音阁建于辽圣宗统和二年(984)，殿内的十一面观音彩塑也是辽代作品，非常珍贵。十一面观音高达16.08米，是古代中国最高的彩塑观音像，身姿稍倾斜，观音头顶还有十个小佛头，故称十一面观音。整座观音阁就是为这尊巨大的观音像量身定制的。观音阁一侧的行宫是乾隆当年去清东陵祭祖时的寝宫，规模甚小，院里多得就是乾隆的碑。寺内另一个比较特别的建筑是韦驮亭，因为韦驮一般是藏在弥勒后面不单独享受殿宇的。

从独乐寺出门穿过一条小巷就能到白塔寺。白塔始建年代无考。同五台山塔院寺、北京北海这些著名白塔相比，这座白塔体量较小，但装饰复杂，有仿木结构的石斗拱，有层层收分的塔顶，诚如当地介绍所说集楼阁式、覆钵式、密檐式为一体。

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黄崖关长城

从独乐寺出来包一部车到黄崖关长城。黄崖关长城主体是1984年响应邓小平“爱我中华、修我长城”的号召修复的。东西两段，中间是一个水关，地势高而陡，爬起来有点费劲。虽然看不出哪些是新修复的，哪些是明代残留的，不过长城的意境仍在。而且当地的确是一个险地，可以充分了解当年营建者的地理选择。黄崖关也是国家地质公园的一部分，有丰富的断层地貌。

晚上睡当地的农家院，才25元/人，有卫生间能洗澡，炕烧得太热，不习惯。

清东陵

从黄崖关包车到清东陵，行车仅45分钟就到了。在陵区内部游览还要包车，这地方太大了。

清东陵是顺治选定的风水宝地，若不是雍正作怪搞出一个清西陵，清朝的皇帝都应该葬在这里。东陵以顺治的孝陵为主轴，神道最长最壮观。后代皇陵依附在两侧，各有神道通向孝陵神道，这和明十三陵有相似之处。清陵的结构制式也基本沿袭明代。

　　除了孝陵，清东陵还有康熙的景陵、乾隆的裕陵、咸丰的定陵和同治的惠陵，各皇陵分别配建妃园寝（皇后以及重要的贵妃等一般和皇帝合葬，其他众多妃、嫔只能另建园寝，不能称“陵”），此外还有两座特别的皇后陵：慈安和慈禧两宫太后的定东陵以及孝庄的昭西陵。孝陵之后的皇陵形制基本一致，这是从康熙朝开始制定的。主要建筑包括：碑亭、石像生（五对）、碑亭、神厨、石拱桥等为外引；园墙、隆恩门围起封闭的陵园内区；内区第一进为正殿隆恩殿（供放牌位）及东西配殿（举行宗教活动），第二进过玉带桥、仪门可以看见石五供，后面就是最高的明楼，墓道口在明楼下，明楼后为宝城，形状就是中国最传统的“坟墩”，有第二层围墙，宝城下是地宫。皇后陵形制类似帝陵，但建筑规格都要低一等；妃园寝规格更低，一般没有明楼、宝城。

　　除了同治的惠陵（是不是太破了？）以及顺治、康熙的一些后妃园寝外，清东陵的大部分陵园都对外开放，不过有的帝陵仅限于参观到隆恩殿为止。由于当年孙殿英的盗墓行动，现在清东陵有两个帝后陵向公众开放，分别是乾隆的裕陵和慈禧的定东陵，此外还开放裕妃园寝中的两个地宫。乾隆的地宫布满精美雕刻，是东陵最有看头的地方；慈禧的地宫规格低、装饰少，不过定东陵的地面建筑非常奢华且保存较好，这两处是游客主要参观的地方。神道、石像生、牌坊等就必须到外围看孝陵的。清东陵范围极大，最长的孝陵神道就有6公里。可以依次从东向西游历定陵、定东陵、裕妃园寝、裕陵、孝陵、景陵，景陵以东没有主要的参观点，可以往南走一走孝陵神道。

中国历代帝王都要大兴土木兴建皇陵。修皇陵非常耗国力，（若不是朱棣迁都到了北京，南京紫金山那么点地方岂不全要被坟墩占满？），陵园再大再豪华，死人也一样是躺在几尺见方的棺材里。咸丰修定陵的时候国力不济，只能大量动用道光废陵的建筑材料（道光陵地宫透水，移到清西陵），但到了慈禧修定东陵仍极尽奢华。孙殿英盗墓，不管你是帝是后，乾隆、慈禧的尸体还是从棺材里挖出来随地扔，慈禧嘴里因为有一颗夜明珠结果嘴巴都被匪兵割开。清东陵唯一没有被挖过的只有顺治的孝陵，他刚从关外进来，陵里没什么财宝。

清东陵固然是我们乃至全世界宝贵的文化遗产，但更是中国百姓的民脂民膏。

从清东陵出来，让司机直接送到一个岔道口，有遵化到北京的长途车，路口专门有人打电话让遵化方面放几个空座留给我们，三个多小时抵达北京的四惠站。